Multimetro Digital

USO DEL MULTÍMETRO DIGITAL.

Sin duda una de las herramientas fundamentales de un electricista es el multímetro, antes analógico (de aguja) ahora digital.

En este tema veremos algunas mediciones eléctricas las que necesita aprender cualquier persona que realice Instalaciones Eléctricas Residenciales y/o Comerciales. Por el momento serán tres casos y son los siguientes:
Medición de Voltajes en Corriente Alterna;
Medición de Voltaje en Corriente Directa y,
Medición de Continuidad.
Multímetro quiere decir múltiples mediciones. Con este aparato aunque pequeño se pueden obtener medidas de Corrientes, Voltajes, Resistencias, Transistores, Diodos y Continuidad, tanto en Corriente Alterna como en Corriente Directa.
Sus partes principales son: Display o Pantalla, Selector, Carátula de funciones y escalas, Entradas y Puntas…
Se les llama Entradas a los orificios en donde se insertan los conectores machos (jacks) de los cables rojo y negro, y se llaman Puntas a las partes que hacen contacto con los elementos a medir.

La mayoría de las instalaciones eléctricas residenciales son de 127 Volts en Corriente Alterna, pero hay casos en donde se tienen 220 Volts para alimentar equipos de aire acondicionado, motobombas y algunos otros aparatos.
La parte que mide Voltaje en C.A. de la carátula del multímetro tiene dos medidas: 200 y 750 Volts. Cualquiera de las dos puede utilizarse para medir 127 Volts en C.A.

En la imagen puedes ver la forma de medir voltaje por ejemplo en una toma de corriente, contacto o receptáculo.
1. Inserta los jacks machos en las entradas (hembra) del multímetro. El cable NEGRO siempre se inserta en la entrada identificada en la carátula como COMún. El cable ROJO va en una de las otras dos entradas, en este caso elige la que tiene: VΩmA.
2. Mueve el selector a la posición ACV en 200 Volts. Si tienes duda acerca del voltaje a medir entonces selecciona la escala de 750 Volts.
3. Inserta las puntas en los orificios o ranuras del contacto. En la pantalla aparecerá un voltaje aproximado a 127 Volts. Difícilmente será exactamente esta cantidad ya que varía dependiendo de las condiciones de tu instalación y de los valores de energía aportadas por la empresa suministradora, en nuestro caso la Comisión Federal de Electricidad.
Si intercambiaste las puntas (cables rojo y negro) a la hora de insertarlas en la toma de corriente no hay problema. Pero si conectaste una de ellas (jack macho) en la otra entrada del multímetro (para medir Amperes) o bien elegiste otra escala con el selector, se daña el multímetro.

MEDICIÓN DE VOLTAJE EN CORRIENTE DIRECTA.
La mayoría de las mediciones en Corriente Directa son para pilas (baterías alcalinas, o de níquel cadmio o de otros materiales). Generalmente estos valores son de 1.5, 6, 9 y 12 Volts. Puede darse el caso que tengas que medir las salidas de un convertidor de varios voltajes en Corriente Directa, pero en cualquier caso debes estar seguro que se trata de ese tipo de corriente.
Aparatos de Corriente Directa en una Instalación Eléctrica Residencial que la requieran de una toma de corriente “normal” no los hay, además la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) no la suministra en sus líneas ya que todas son de Corriente Alterna.
Por todo lo anterior, la parte que mide Corriente Directa o Continua de un multímetro solo se utiliza para medir voltajes en baterías, pilas o acumuladores, o en algunos casos para hacer mediciones en electrónica.
La escala que mide Voltaje en C.D. de la carátula tiene cinco medidas: 1000 V, 200 V, 20 V, 2000 mV y 200 mV. 

En la imagen puedes ver la posición del selector y la forma de medir voltaje por ejemplo en una batería común doble A.
1. Inserta los jacks machos en las entradas (hembra) del multímetro. El cable NEGRO siempre se introduce en la entrada identificada en la carátula como: COMún. El cable ROJO va en una de las otras dos entradas, en este caso elige la que diga VΩmA.
2. Mueve el selector a la posición DCV en 20 Volts.
3. Coloca la punta ROJA en la cabeza de la batería (siempre es la Terminal positiva) y la punta NEGRA en la parte plana de la batería (siempre es la Terminal negativa). En la pantalla aparecerá un voltaje aproximado a 1.5 Volts, difícilmente será esta cantidad ya que varía dependiendo de lo descargada que esté la batería.
Si intercambiaste las puntas (cables rojo y negro) a la hora de colocarlas en la batería no hay problema.

MEDICIÓN DE CONTINUIDAD EN DIFERENTES DISPOSITIVOS.
Esta es una aplicación extraordinaria del multímetro. Medir continuidad significa detectar fallas en un dispositivo o en una instalación eléctrica de cualquier tipo. Solo debes tener algunos cuidados al hacerlo.
En primer lugar, JAMÁS quieras medir continuidad en ningún dispositivo o en una Instalación Eléctrica que esté energizado(a). NUNCA intentes medir continuidad en una batería, contacto, pastilla termomagnética, apagador, etc. que estén ENERGIZADOS, por que se daña el multímetro.
Continuidad significa ver si una pequeña corriente que proporciona el multímetro pasa de un lado a otro de dos extremos de un dispositivo o de un alambre, de no pasar entonces el aparato pone un 1 en la pantalla, de lo contrario pone un 0 o un valor cercano a él.
La parte de la carátula del multímetro que mide Continuidad presenta un símbolo referente a sonido. Cabe mencionar que algunos multímetros muy parecidos al mostrado aquí no tienen medidor audible de continuidad, en este caso utiliza la escala de los Ohms en cualquier rango.

En la imagen puedes ver la forma de medir Continuidad por ejemplo en un Interruptor Sencillo.
1. Inserta los jacks machos en las entradas (hembra) del multímetro. El cable NEGRO siempre se introduce en la entrada identificada en la carátula como COMún. El cable ROJO va en una de las otras dos entradas, en este caso es la que dice VΩmA.
2. Mueve el selector a la posición que muestra el símbolo de sonido.
3. Coloca la punta ROJA en un tornillo del apagador y en el otro debes colocar la NEGRA.
Si escuchas un sonido intermitente al abrir y cerrar el interruptor quiere decir que está bien, pero si el aparato se mantiene en silencio o en su defecto tiene sonido constante al accionar el interruptor entonces esta dañado, sea que este abierto o esté en corto circuito, igual está dañado.
También puedes verificar lo mismo en la pantalla del multímetro ya que si en ella aparece un valor que cambia de uno a cero (o aproximadamente cero) al “prender” y “apagar” el interruptor eso quiere decir que está en buen estado. Pero si se mantiene el UNO o el CERO a pesar de estarlo accionando, eso quiere decir que está mal.

Para el caso de un fusible se sigue el mismo procedimiento. En este caso al colocar las puntas una en la parte central y otra en el casquillo roscado debe verificarse continuidad.
Si acaso no hay sonido entonces la laminilla fusible interior está rota por lo cual hay que cambiar el tapón fusible. En la pantalla aparecerá o bien un cero o un uno dependiendo si la laminilla o elemento fusible esté en buen o en mal estado.
Si intercambiaste las puntas (cables rojo y negro) a la hora de colocarlas en el tapón fusible no hay problema.
Cuando se trata de un Interruptor termomagnético es semejante a un interruptor sencillo solo tienes que ver en donde colocar las puntas del multímetro. Igual, tienes que accionar la palanca del interruptor (desconectado de la instalación) para ver si hay o no sonido. El resultado debe ser el mismo que para el caso de un apagador.

Instalación Trifásica. (Mayor de 10,000 Watts).

Supongamos que la carga total en una Instalación Eléctrica Residencial es de 18,600 Watts, resultado de sumar cargas monofásicas fijas, alumbrado, contactos (180W), motobomba, aire acondicionado, etc., en este caso la instalación será trifásica. Considera un f.p. de 0.9, un factor de demanda o utilización de 0.7 y una temperatura ambiente de 33º (un lugar templado).
P = 18,600 W.
I = 18,600/(√3×220×0.9) = 54.23 A.
Ic = 54.23×0.7 = 37.96 A.

En la tabla  a 75 ºC como temperatura máxima de operación- resulta alambre o cable THW calibre No. 8 AWG (8.37 mm²) que pueden conducir hasta 50 Amp., suficientes en este caso y además con un buen margen de seguridad.
Sin embargo… como la temperatura ambiente es de 33 ºC, lo cual significa una disminución real de la conducción de corriente para cualquier conductor que esté a más de 30 ºC. En donde resulta el dato 0.94, a la temperatura máxima de operación de 75 ºC, entonces los 50 Amperes del conductor en la práctica solo son:
I real = 50×0.94 = 47 Amp.
Comparando este nuevo dato con la corriente corregida (Ic) que habías obtenido que era de 37.96 Amp., puedes ver que la I real que puede conducir el conductor calibre #8 AWG aun supera a la corriente corregida en poco más de 9 Amperes. Por lo tanto concluimos que dicho conductor hasta este punto es adecuado como alimentador principal.
Pero… todavía hace falta considerar el factor de corrección por agrupamiento el cual depende directamente del número de conductores alojados en la tubería. 

Supongamos entonces que por algún tramo de tubería por necesidad están alojados los tres conductores alimentadores principales calibre #8 AWG, el neutro calibre #10 (recuerda que en instalaciones trifásicas el neutro es menor en un calibre comúnmente, pero si tienes cargas capacitivas o muchos aparatos electrónicos entonces utiliza el mismo calibre de las fases) pero además están alojados otros 5 conductores de calibre 12 y 2 calibre 14 alambres todos. En total son 11 conductores,  resulta un 50% de disminución efectiva de la capacidad de cualquier conductor en estas condiciones de agrupamiento, entonces la capacidad del conductor Viakon que ya se había reducido a 47 Amp. Por el factor de corrección por temperatura se reduce todavía más a:
I definitiva = 47×0.5 = 23.5 Amp.
Observa que el calibre #8 debido a las condiciones de temperatura y agrupamiento reduce drásticamente su capacidad de conducción hasta 23.5 Amperes por lo cual concluimos que ese calibre no es apropiado para transportar los 37.96 Amperes que resultaron en la corriente corregida. Por lo tanto aumentaremos un calibre resultando THW calibre #6 AWG, el cual está diseñado para conducir hasta 65 Amperes a 75 ºC como temperatura máxima de operación.
Ahora a manera de comprobación realicemos la misma operación para este nuevo calibre aplicando los factores de corrección por temperatura y de agrupamiento.
I real = 65×0.94 = 61.1 Amp.
I definitiva = 61.1×0.5 = 30.55 Amp.
Resultan 30.55 Amperes, con lo cual puedes ver que todavía no alcanzas los 37.96 Amperes que resultaron de la corriente corregida, entonces se elige otro calibre mayor resultando cable calibre #4 que conduce 85 Amperes a 75 ºC de temperatura máxima de operación y se repiten las operaciones.
I real = 85×0.94 = 79.9 Amp.
I definitiva = 79.9×0.5 = 39.95 Amp.
Puedes observar que este calibre si alcanza a cubrir la corriente corregida cuyo valor es de 37.96 A.
En conclusión para este caso se utilizarían tres conductores THW para tres fases calibre #4, y 1 neutro calibre #6 (o calibre 4 según el tipo de cargas que tengas) con temperaturas máximas de operación de 75 ºC.
Se utiliza además un alambre adicional para conectar a tierra a todos los contactos y aparatos que lo requieran el cual inicia desde el interruptor principal, pudiendo ser en calibre #10 en color verde.
Ahora bien, para el cálculo del diámetro del poliducto retomemos el tramo por donde pasan los 11 conductores comunes más el conductor de tierra. Tienes en total 12 conductores de los siguientes calibres: 3 No. 4; 1 No. 6, 1 No. 10, 5 No. 12 y 2 No 14
Supongamos que utilizaras cable de la marca Kobrex.
No. 4 Área = (Πx8.6²)/4 = 58.08 en 3 cond. = 174.26 mm².
No. 6 Área = (Πx7.6²)/4 = 45.36 mm².
No. 10; Área = (Πx4.5²)/4 = 15.90 mm².
No. 12; Área = (Πx3.9²)/4 = 11.94 en 5 cond. = 59.72 mm².
No. 14 Área = (Πx3.4²)/4 = 9.07 en 2 cond. = 18.15 mm².
En total resultan: 313.39 mm².

Revisando la tabla para diámetros para más de dos conductores (40% utilizable), resulta que el diámetro 1¼ puede alojar hasta 387 mm² con lo cual se concluye que este es el diámetro adecuado.
Conductores alimentadores generales.
Son los que proporcionan toda la energía eléctrica a una casa habitación. A partir de ellos (FASE y NEUTRO principal) se distribuyen “ramales” llamados circuitos derivados hacia los diferentes espacios de una residencia.

Para una casa habitación (vivienda, residencia o casa de interés social), “común” de hasta de 8×30 metros (aproximados), utiliza alambre o cable calibre No. 10 AWG como alimentadores principales. Acometida en calibre No. 8 AWG.
Observa que el Neutro aterrizado que proviene del medidor y llega al interruptor principal, puede o no protegerse. La CFE recomienda que pase limpiamente al interior de la instalación eléctrica, sin embargo cuando se trata de instalaciones monofásicas es ya una costumbre muy arraigada el conectarlo a uno de los fusibles, y en ambos casos la instalación funciona bien. Si en lugar de fusibles tienes termomagnéticos ahórrate un interruptor y protege solo la FASE. Para el caso de instalaciones bifásicas o trifásicas pásalo limpiamente al interior de tu instalación (no lo protejas).

Si los conductores alimentadores principales no pueden tenderse por el centro hasta el fondo de una residencia, entonces se busca la mejor manera de colocarlos evitando curvas y regresos al interruptor principal, en tal caso la carga puede separarse en circuitos. La razón de esto es para evitar un fenómeno llamado caída de tensión/voltaje el cual se presenta cuando los conductores son muy largos.

La caída de tensión es una disminución del voltaje existente en la casa-habitación. Recuerda que una instalación funciona bien si el voltaje se mantiene dentro del rango de los 110 a los 130 Volts. Más abajo o más arriba genera problemas en los aparatos de consumo, a corto, mediano y a largo plazo.

Conexión de 2 o más lámparas en PARALELO y en SERIE.

Cuando conectes dos o más lámparas incandescentes o fluorescentes compactas también llamadas focos ahorradores, en una instalación residencial, comercial, industrial o de cualquier tipo, debes hacerlo mediante una conexión en PARALELO. Si por accidente lo hicieras en SERIE aunque no hay “corto circuito” ni daño a la instalación, las lámparas prenderán pero con una intensidad luminosa muy baja, esto sucede porque el voltaje se divide entre el número de lámparas.

Para conectar dos o más lámparas recuérdalo siempre la conexión debe ser en PARALELO.

Conexión en SERIE.

La conexión en serie es: “entrada conectada a la salida”, y luego “salida conectada a la entrada” y así sucesivamente. Este tipo de “acomodo” es útil conocerlo ya que hay varios lugares en donde se utiliza, por ejemplo cuando colocas baterías en serie en un aparato de consumo eléctrico. Para efectos de conectar lámparas en Instalaciones Eléctricas Residenciales, Comerciales o mayores nunca se utilizan.

Una conexión en paralelo no puede prolongarse más allá de unas cuantas lámparas, ya que el apagador sencillo tiene una capacidad de control limitada a 10 amperes, esto es, un promedio de 10 lámparas de 100 Watts, o su equivalente en lámparas de menor consumo.

Conexión de una lámpara controlada por un apagador sencillo y un contacto en la misma caja.

Significado de las letras.

P. Puente. Cada vez que “bajamos” la Fase a una caja de conexiones “chalupa” si se requiere también en otro dispositivo colocado en el mismo lugar, ya sea otro apagador o un contacto, lo que suele hacerse es “puentearla” para ahorrar conductor.

R. Retorno. Este conductor permite “completar” el circuito al conectarse a uno de los tornillos del Socket (portalámparas) y el otro tornillo desde luego debe unirse al Neutro.

F. Fase. Conductor que alimenta de electricidad a la instalación.

N. Neutro. Conductor que permite “completar” y/o “cerrar” un circuito.

T. Tierra. Conductor que permite canalizar descargas eléctricas a tierra.

Comisión Federal de Electricidad establece que para el Neutro debe utilizarse el color blanco y para la Fase un color diferente al blanco por lo cual se ha hecho costumbre utilizar para esta última los colores rojo, negro y azul.

Métodos de: “puentes” y “corto circuito” para controlar lámparas desde dos lugares.

Los métodos de puentes y/o de corto circuito se utilizan para conectar lámparas en escaleras, recámaras, pasillos y todos aquellos lugares en donde se requiera controlar una (o más) lámpara(s) desde dos lugares. Simple de entender: prendes la lámpara desde un lugar y la apagas desde otro.

MÉTODO DE PUENTES.

MÉTODO DE “CORTO CIRCUITO”.

Uno de los tres puntos de conexión (tornillos) del apagador de escalera tiene una marca impresa o realzada, o bien el tornillo es de otro color, en esta terminal es donde se conecta la FASE o bien se utiliza como RETORNO al soquet. Si no tiene marca prueba con un multímetro los puntos en donde haya continuidad. Las terminales (o tornillos) que son “puentes” no tienen continuidad entre ambos en ninguna posición del apagador.

Otro de los problemas (el mayor) es equivocar la conexión de los conductores en los tornillos de los apagadores. Como puedes ver en el esquema, de la caja de conexiones superior izquierda (de la que cuelga el foco ahorrador) bajan a la “chalupa” (caja de conexiones en donde colocarás el apagador) tres conductores, uno de los cuales (color verde) debe conectarse a la terminal marcada del apagador de escalera, la cual puede estar señalada con una cruz, un punto o el tornillo de un color diferente a los otros dos. Si ese conductor lo conectas en otro tornillo  al energizar hará corto.
Si planeas colocar uno o dos contactos en la “chalupa” además del apagador, los conductores que “bajan” de la caja de conexiones (Rojo-Fase, Gris-Neutro) deberán ser de calibre No. 12 AWG mismos que te permitirán hacer “puente/s” hacia el contacto/s. Pero si en ambas ”chalupas” solo tendrás los apagadores de escalera (tres vías) toda la conexión puedes hacerla en calibre No. 14 AWG.


Para el caso del método de Corto Circuito, como ya sabes te permite ahorrar conductor, solo tienes que hacer “puentes” en cada apagador para hacer llegar la fase y el neutro a los contactos.
No está demás prevenirte de que cualquier error al hacer esta conexión producirá  efectivamente un Corto Circuito.
Debido a que la fase y el neutro se “puentean” del apagador hacia cada contacto., y como ya sabemos que para contactos el mínimo calibre a utilizar es No. 12 AWG (3.31 mm²) por lo tanto toda la conexión la tendrás que realizar en este calibre, con excepción del conductor que va a la lámpara para el cual puedes utilizar No. 14 AWG (2.08
Nota. No te recomiendo este tipo de conexión a menos que estés completamente seguro(a) de saber hacerla (en algunos libros se menciona su prohibición), hay por lo menos diez formas de que salga mal y solo una es la correcta.

Conexión de 2 lámparas controladas por 2 apagadores sencillos y un contacto en la misma caja.

Explicación…

1. Haz llegar Fase, Neutro y Tierra a la chalupa.
2. La Fase la “puenteas” en los tres dispositivos, esto es: la atornillas a un apagador, luego al otro y luego al contacto (terminal de la ranura pequeña).
3. De un apagador te “llevas” un conductor a un punto de conexión del soquet de un foco (el que da al centro del foco) y el otro tornillo del soquet lo conectas al Neutro.
4. Haz exactamente lo mismo con el otro apagador en el otro soquet.
5. La ranura grande del contacto la conectas al Neutro.
6. El orificio redondo del contacto lo conectas al cable de Tierra.
Fase y Neutro en calibre No. 12 AWG. Retornos (color azul) en calibre No. 14 AWG.

El cable de Tierra ponlo en calibre No. 14 AWG. (A menos que ya tengas en tu instalación un calibre mayor)



Instalación de 3 lámparas fluorescentes compactas (ahorradoras) controladas desde 3 lugares.
Pocas veces se dan casos en donde se requiera controlar una o más lámparas desde tres lugares.
La conexión se realiza de la siguiente manera.
Para alambrar puentes y retornos utiliza conductor calibre No. 14 AWG (2.08 mm²). Recuerda que para la FASE y NEUTRO en tomas de corriente (contactos) debes utilizar como mínimo conductor No. 12 AWG (3.31 mm²). Obvio, si en lugar de “focos ahorradores” utilizas lámparas incandescentes tendrías que hacer exactamente el mismo “circo”…

Tres lámparas controladas individualmente, una con un apagador sencillo y dos con dos apagadores de tres vías.

Para el caso mostrado Fase y Neutro en calibre No. 12 AWG (3.13 mm²), el resto de conductores en calibre No. 14 AWG (2.08 mm²).
Para la Fase ‘puenteada’ en todos los apagadores del lado izquierdo, dado que en esta caja ya no hay posibilidad de poner contactos puedes utilizar en todos los casos conductor calibre No. 14 AWG.

Conexión de 2 lámparas controladas por 2 apagadores sencillos y un contacto en la misma caja.

Explicación…
1. Haz llegar Fase, Neutro y Tierra a la chalupa.
2. La Fase la “puenteas” en los tres dispositivos, esto es: la atornillas a un apagador, luego al otro y luego al contacto (terminal de la ranura pequeña).
3. De un apagador te “llevas” un conductor a un punto de conexión del soquet de un foco (el que da al centro del foco) y el otro tornillo del soquet lo conectas al Neutro.
4. Haz exactamente lo mismo con el otro apagador en el otro soquet.
5. La ranura grande del contacto la conectas al Neutro.
6. El orificio redondo del contacto lo conectas al cable de Tierra.
Fase y Neutro en calibre No. 12 AWG. Retornos (color azul) en calibre No. 14 AWG.
El cable de Tierra ponlo en calibre No. 14 AWG. (A menos que ya tengas en tu instalación un calibre mayor)
El diámetro de la tubería para este caso particular puede ser ½” o bien ¾”

Conexión de 3 lámparas en forma escalonada.

Conectar tres o más lámparas incandescentes (o focos ahorradores, lámparas fluorescentes compactas) de manera secuenciada o escalonada esto es, que prendas una, luego otra y otra de tal manera que si está apagada la primera no prenda ninguna, pero si está prendida puedas prender la segunda y así sucesivamente.

 

 Explicación del diagrama.

Si enciendes la primera lámpara (de izquierda a derecha) activando el apagador 1 puedes encender la segunda, si –y solo si- la primera está encendida. Luego si enciendes la segunda puedes encender la tercera.
Si apagas la primera lámpara se apagan todas.
Si apagas la segunda se apagan la 2 y la 3.
Si solo son tres lámparas puedes hacer toda la instalación utilizando conductor calibre No. 14 AWG. Tubería conduit de 3/4″.

4 lámparas controladas alternadamente por un apagador de 3 vías, apagador sencillo/contacto en la misma caja.

Con “alternada” se refiere a que en un momento pueden estar prendidas dos lámparas y al accionar el interruptor (B) se apagan pero al mismo tiempo se prenden otras dos. El asunto es que dos lámparas siempre van a estar encendidas a menos que se accione el interruptor sencillo (A) que abre todo el circuito, incluso el contacto quedaría sin energía.
Calibres:

Calibres:
Fase y Neutro en calibre No. 12 (3.31 mm²) AWG.
Todos los demás conductores en calibre No. 14 (2.08 mm²) AWG.
Tubería de 3/4 “.

Conexión de un timbre y lámpara indicadora.

La conexión es sencilla, simplemente conectas la lámpara en paralelo con el timbre y al oprimir el botón también prenderá ésta. Puedes utilizar una lámpara incandescente de pequeña capacidad (15 o 20 Watts) de las cuales incluso podrías conectar más de una.
Toda la conexión puedes hacerla en calibre No. 14 AWG.

Altura de colocación de receptáculos con alimentación por el piso.

La altura de colocación de los mismos es de los 30 a los 50 Centímetros del nivel del piso terminado.

Los apagadores comunes, colocados a una altura de 1.20 a 1.35 Mts. En realidad siempre debe buscarse la manera más práctica de hacer llegar la energía eléctrica a todos los elementos de la instalación.

 Receptáculo: Dispositivo de contacto eléctrico instalado en una salida para la conexión de una sola clavija. Un receptáculo sencillo es un dispositivo de contacto de un solo juego de contactos. Un receptáculo múltiple es aquel que contiene dos o más dispositivos de contacto en el mismo chasis.

Distribución de lámparas en el anteproyecto de una Instalación Eléctrica Residencial.

Cabe mencionar que hay diferentes tipos de iluminación: directa, indirecta, difusa, etc. Y para cada caso existe un tipo de luminaria.
En el proyecto de una instalación eléctrica residencial en donde se utilicen lámparas incandescentes (o fluorescentes compactas) para iluminar a todas sus áreas, sean recámaras, baños, pasillos, estudio, sala, cocina y comedor, es necesario saber en dónde ubicar una o más lámparas de tal manera que queden perfectamente “centradas” consiguiéndose así una adecuada distribución de la luz.
 
Distribución de lámparas en el anteproyecto de una Instalación Eléctrica Residencial.
Cabe mencionar que hay diferentes tipos de iluminación: directa, indirecta, difusa, etc. Y para cada caso existe un tipo de luminaria.
En el proyecto de una instalación eléctrica residencial en donde se utilicen lámparas incandescentes (o fluorescentes compactas) para iluminar a todas sus áreas, sean recámaras, baños, pasillos, estudio, sala, cocina y comedor, es necesario saber en dónde ubicar una o más lámparas de tal manera que queden perfectamente “centradas” consiguiéndose así una adecuada distribución de la luz.

Caso 1. Si vas a colocar una lámpara en una recámara, baño, cocina, comedor, corredor o pasillo, colócala al centro. En el croquis de un anteproyecto utiliza el siguiente método que no requiere medir espacios, simplemente traza dos diagonales y donde se crucen pon el símbolo de la lámpara.

 

Caso 2. Si necesitas colocar dos lámparas y quieres evitar medir espacios, utiliza líneas auxiliares de la siguiente manera.
Los números 1 y 2 de la figura te indican cuales son las primeras líneas auxiliares que debes trazar, las demás se obtienen por consecuencia.
Obviamente este método te sirve para colocar cualquier número de lámparas pero siempre de 2 en 2.

El procedimiento para obtener la distancia a la que van colocadas las lámparas una de otra ya sea físicamente o en el pape es el siguiente: Caso 3. Supongamos que vas a colocar tres lámparas ya sea en físico o en un anteproyecto, hazlo de la siguiente manera. Aplica la siguiente fórmula.
D.E.L.=D.M./NdeL
En donde:
D.E.L. Distancia Entre Lámparas.
D.M. Distancia mayor.
NdeL. Número de Lámparas.
Entonces:
D.E.L.=D.M./NdeL=6/3=2 Mts.
Por lo tanto la distancia entre lámparas es de 2 Mts.
Ahora bien, para las lámparas que van colocadas en los extremos simplemente divide:
D.E.L. entre 2, quedando: 2/2=1 Mts.
NOTA. Este procedimiento -con fórmulas- te sirve para cualquier número de lámparas.

Formas de producir “Cortos Circuitos” en Instalaciones Eléctricas.

1. Amarres, empalmes, derivaciones o uniones defectuosas.
2. Sobrecargas en los conductores por conexión de aparatos de gran consumo eléctrico.
3. Utilización de accesorios de baja calidad.
4. Conexiones erróneas en la ampliación de instalaciones eléctricas.
5. Realización de actos intencionales o accidentales en contactos.
6. Baja calidad de los conductores eléctricos.
7. Conexión de aparatos de consumo eléctrico con mal funcionamiento.
8. La siguiente no es causa de “cortos circuitos” pero influye. Colocación o reemplazo de fusibles o pastillas termomagnéticas de mayor capacidad a la necesaria en el Interruptor de Seguridad y en el Centro de Carga. Entre más ajustado esté el fusible o la pastilla termomagnética a la instalación eléctrica la respuesta a un “corto circuito” será más rápida, evitando por lo tanto que los aparatos de consumo estén mucho tiempo expuestos a sufrir daños.
9. Reparaciones temporales.
10. En general Actos Inseguros. Cuando trabajas con electricidad más vale que estés seguro de lo que haces.
Los casos anteriores son representativos de la multiplicidad de eventos que pueden presentarse en las instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales. Gran parte de los “cortos circuitos” pueden evitarse utilizando personal y equipo calificado en su construcción, mantenimiento y operación.

Sistema de Tierras.

La Norma Oficial NOM-001-SEDE-Vigente especifica que los sistemas de tierras en las instalaciones eléctricas deben tener un máximo de 25Ω de resistencia y de este valor hacia abajo hasta 5Ω
Un buen sistema de tierras tiene un valor máximo de 5Ω, pero se da el caso de instalaciones eléctricas en donde existen aparatos electrónicos muy sensibles que requieren valores de resistencia a tierra de menos de 1Ω.

  VARILLA COPPERWELD

Puedes utilizar tuberías metálicas de agua para tierra nada de tuberías de gas,  la varilla de tierra debe tener una longitud mínima de 2.4 Mts* no de 1.5 mts,  los llamados “castillos” de una construcción también te pueden servir para tierras,  el calibre menor para el conductor conectado a la varilla de tierra es Núm. 8 AWG.